Lakujeme vůz
Vytištěno z //web.daves.cz/index2.php?&item=381
Autor:
4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 11.12.2006 - Změněno: 18.01.2007
Lakujeme vůz... svépomocí


Ještě než se ponoříte do hlubokého čtení a hltání nových zkušeností, rád bych vás upozornil, že v lakování vozu jsem naprostý laik. Snad právě proto jsem se rozhodl popsat své zkušenosti z mého laického pohledu a pomoci tak jiným laikům vstoupit do světa lakování. Odborných článků na toto téma existuje jistě spousta a najdete v nich nepřeberné množství variant. Spolu tady projdeme mé zkušenosti a dojmy, které vám doufám pomohou.


Elektrická pistole nebo kompresor ?


Začínal jsem s elektrickou pistolí Noell za 490Kč. Pistole měla výkon asi 80W, nevím parametry tlaku, ale k nastříkání základovky nebo srovnání auta do jedné barvy to stačilo. Hlavní problém je, že pistole nedá požadovaný tlak a tak se musí barva hodně ředit. I v poměru 1:1 jsou kapky barvy poměrně velké a občas má pistole tendenci plivat barvu. Při stříkání se musí velmi pečlivě dbát na množství nastříkané barvy, protože stačí málo a hned barva steče.

Problém byl také s čištěním, neboť pistole se musela vždy rozebrat (vzít šroubovák, povolit dva šrouby, vyjmout trysku s pístem), vyčistit a zase složit.

Později mi pistole odešla a tak jsem koupil Extool za 790Kč. Ta bohužel vůbec nefungovala, respektive fungovala mnohem hůře než Noellka.
Čištění bylo jednodušší, tryska s pístem se z pistole vyjmula v kuse a vyčistila venku a tak nebylo třeba pistoli rozebírat.

Pozor: elektrické pistole mají vysokou spotřebu barvy !

Závěr: pokud jsou omezené finanční možnosti, stačí i elektrická pistole. Rozhodně neinvestovat více jak 1000Kč !


Dobrá, tak tedy kompresor. Ale jaký ?


Také jsem si tuhle otázku pokládal. A položil jsem ji i jiným. Prodejci mi radili, že kompresor pod 13000Kč je k ničemu, jeden dokonce tvrdil, že použitelné kompresory začínají na hranici 30000Kč. I tedy položil jsem otázku těm, co doma stříkají. Podobně jako rady prodejců, i zde se téměř všichni shodli : je to úplně jedno, stačí malý kompresor za 3000Kč. Divné, že ? A kde je tedy pravda ?

Rozhodl jsem se tedy zkusit nejdříve radu diletantů, vyhlédl jsem si aukci zabaveného majetku ve které byl kompresor Gude s 24litrovým zásobníkem, vzal jsem patnáct stovek (maximum, za které jsem byl ochotný si ho koupit) a šel si jej vydražit. Kompresor byl dva roky používaný v restauraci, nejspíš k pohonu piva. Byl tedy čisťounký, jako nový.

Pravdou je, že 24 litrový zásobník je poměrně malý a tak kompresor neustále zapíná a doplňuje. Důležité však je, že ani během doplňování neklesne tlak pod 4atm a hlavně že nevypne (například tepelná pojistka) a dokáže tlakovat i půl hodiny v kuse.

Závěr: na domácí stříkání, ofukování a dohušťování pneu stačí základní značkový kompresor, který lze pořídit nový od 3000Kč.


Kompresor máme, co příslušenství ?


Po delším zkoumání nabízeného sortimentu v kamenných obchodech i elektronických eshopech jsem se rozhodl pro variantu vše v jednom a v Bauhausu jsem za 590Kč koupil pětidílný set čítající točenou hadici, hustič pneu s měřákem, ofukovací pistoli, rozprašovací pistoli a pistoli na stříkání barvy. Všechno tohle se do základu určitě hodí a pokud byste kupovali samostatně, zajisté překročíte hranici 1000Kč. S přiloženou pistolí se nechá stříkat vše - základ, kit, plnič i lak.

V současné době rozmýšlím dokoupení pískovací pistole, nějaké kvalitnější pistole na stříkání vrchního laku a dokoupení hadice.

Závěr: nekupujte jednotlivé díly zvlášť, kupte si v začátcích výhodný set dílů.

Doplněno : zakoupil jsem novou pistoli za 1640Kč, ale nedokáže rozprášit barvu tak jak pistole ze sady z Bauhausu za 590Kč a ani nejde tak pěkně regulovat.


Čím stříkat, čím ne a proč ?


Základní barva je první nutnou položkou. Zde záleží na zkušenostech každého, z domácí produkce si můžete vybrat například Formex nebo Fermex. Přestože prodejci tvrdí, že jde o jednu a tu samou barvu, není to pravda. Fermex vytváří hrubší povrch vhodnější pro další vrstvy barvy, zatímco Formex pak vytváří lesklejší a hladší vrstvu vhodnou v některých případech pro finální zástřik lakem. Barva je nelepivá po 5-15 minutách, opracovatelná po hodině.

Stříkací kit nastupuje v případě, kdy povrch není zcela rovný a hladký a je potřeba jej ještě přerovnat. Podobně jako klasické kity je na polyesterové bázi a je dvousložkový. Ředit lze Cčkem. Na trhu je velký výběr, já vsadil na značku Novol. Povrch je suchý po 1-3 hodinách, opracovatelný po 5-10 hodinách.

Plnič si mnoho lidí plete se stříkacím kitem. Zatímco stříkací kit je podobně jako klasický kit většinou polyesterový a slouží pro vyplnění nerovností, plnič bývá akrylátový a ve své podstatě je to základ pro lak. Ředit lze Cčkem, ale jen decentně, velmi rychle pak schne. Vytvořený povrch je tvrdý, hladký a hlavně narozdíl od kitu je nesavý. Zde jsem vsadil na značku Body 3+1. Povrch je suchý po 15-30 minutách, opracovatelný po 2-4 hodinách.

Lak je finální vrstvou a v podstatě máme na výběr mezi akrylkombinačbí (nitrokombinační) barvou, systetickým lakem a akrylátovým lakem. Ze svých zkušeností již nikdy nebudu stříkat akrylkombinací. Velmi rychle schne (5-15 minut), vytváří nekvalitní povrch a časem ztrácí lesk a zvětrává. Finančně se hodně blízko pohybuje syntetika, například ViveMetal. Výhodou je kvalitní povrch a velmi silný lesk, nechá se celkem pěkně "nalejt" a v domácích podmínkách se v něm spolehlivě utopí všechen prach a bordel. Ředit lze Skem a finančně je velmi dostupný (tuším do 400kč litr včetně tužidla). Povrch je nelepivý za 3-5 hodin, proschlý za 10-15 hodin. Problém je ve špatně odvětraných prostorech s velkým množstvím lepivého prachu. Poněkud nákladnějším stupněm je pak akrylátový lak (například Mobihel), který vytváří též dokonalý lesklý povrch, je však více náchylnější na čistotu prostředí a přesnost stříkaného množství. Opět je dvousložkový, ředí se většinou speciálním ředidlem a pohybuje se od 1000Kč za litr barvy. Velmi dobře se s ním pracuje a nelepivý je za 20-40 minut, proschlý za 2-5 hodin.

Závěr: vaše představy o kvalitě budou přímo úměrné potřebnému času, náročnosti zpracování a též financím


Ok, chci začít lakovat


Stříkat lak je téměř to nejjednodušší. Nejsložitější je příprava podkladu.

Příprava podkladu

Plechy je nutno odrezit, vyrezlá místa vyřezat a zavařit. Pokud nebudeme ihned kitovat, povrch očistíme, odmastíme a přestříkáme již zmíněnou základovkou. Pokud budeme kitovat hned, povrch také očistíme, odmastíme a překitujeme. Velké nerovnosti kitujeme kitem s příměsí skelných vláken, brousíme papírem 40-100 a postupně s menšími nerovnostmi volíme i jemnější kit a brusný papír. Povrch musí být dokonale rovný, nesmí mít žádné boule a hlubší škrábance. Poslední vrstvy jemného kitu brousíme papírem 100-200. Při broušení používáme vibrační brusku nebo špalík, aby broušená plocha byla 100% rovná. Oblá místa pak brousíme hranou, jen v krajních případech holou rukou. Brusné houbičky používáme jen na oblá místa a jen v nejnutnějším množství. Když se nám plocha zdá rovná, přestříkáme ji stříkacím kitem a opět přebrousíme. Brousit doporučuji vibrační bruskou, první vrstvu papírem 100-150. Pokud se nikde neukazují mapy (vznikají nedokonale rovným povrchem), zabrousíme 400 pod vodou. Pokud se objevuje velké množsví map, brousíme co to jde, třeba až na kit nebo plech. Zbytečně to však nepřeháníme, abychom nenadělali větší nerovnosti, než původně byly - jinými slovy když se dostaneme ve větší míře až na plech, je něco špatně. Pokud někde zůstaly broušením nedotčené dolíky zatímco všude kolem je obroušeno na plech, musíme nutně kitovat. Stříkneme další vrstvu a přebrousíme. Pokud se stále objevují mapy, brousíme všude stejnoměrně tak dlouho, než se někde dostaneme na plech a opět stříkeme. Pokud stříkáte už desátou vrstvu kitu, asi jste někde udělali chybu ;-). Poslední vrstvu přebrušte 400kou pod vodou. Pokud budete chtít výsledný lak mít jen jednu vrstvu, musíte nyní stříkat plnič. Bez plniče se vám barva vpije do kitu a povrch nebude dokonalý. Pokud budete stříkat více vrstev laku, plnič být nemusí, protože stejně vrstvu laku budete brousit. Plnič stačí jedna vrstva a brousit 600-800 pod vodou.

Stříkání laku

Zde si rozmyslete, zda budete stříkat akrylátem, nebo levnější syntetikou. Jak jsem psal již dříve, syntetika schne podstatně déle a vytváří velké množství nepříjemného lepivého prachu. Ale zase se v ní lépe utopí prach a lze lépe "nalejt", dobře se slévá, méně stéká a dokáže zakrýt i menší nerovnosti. Oproti ní akrylát rychle schne, dovolí tak rychlejší práci a prach ve vzduchu není tolik lepivý a tak se nelepí na částečně zaschlá místa. Nevýhodou je vyšší cena.

Důležitým faktorem kvality laku je čistota prostředí. Předpokládám, že nevlastníte stříkací box a tak budete stříkat v garáži nebo podobné místnosti. Před samotným lakováním doporučuji zamést a ofoukat vše v místnosti od prachu, vzít rozprašovač (součást zmíněné sady), naplnit jej vodou a vše řádně postříkat. Nezapomeňte na strop, ideálně vše musí být mokré. Stříkejte i do volného prostoru, aby se pochytal prah a sedl na mokrou zem.

Oblečení volte pokud možno umělá vlákna, nejlépe pláště z umělotiny. Neuvolňuje se z nich prach a částečky, když se pohybujete nad lakovaným dílem. Pozor na vlasy, schovejte je pod čepici, šátek nebo kšiltovku. Jednak vám nebudou padat a druhak se vám do nich nebude prášit, zvláště pokud pracujete se syntetikou.

Ochrannými pomůckami by měly být čiré brýle, samozřejmě rouška a pokud pracujete se syntetikou, oceníte i dlouhé rukávy a rukavice.

Barvu míchejte v čistém prostředí, v čisté plechovce, nepoužívejte na míchání nikdy žádné špalíčky a podobně. Míchejte protřepáním. Do pistole lejte barvu přes filtr, nikdy ne přímo. Barvy rozdělávejte jen nutné množství, spotřeba barvy je velmi nízká, deci akrylátu stačí na nalakování dveří ze všech stran. Rozdělejte si však raději více, než méně a mějte v zásobě něco, na co se dá použít zbytek - třeba olakování rohů.

Před stříkáním si zkontrolujte, zda je správně nastavený tlak na ventilu kompresoru a správně seřízenou pistoli.

Stříkané díly pečlivě odmastěte (technický benzín nebo ředidlo C6000 - s benzínem se lépe pracuje) a přejeďte je antistatickou utěrkou (důležité ! pokud to neuděláte, leštěný povrch se zelektrizuje a přitáhne všechen prach v okolí !)

Začněte stříkáním rohů, ohybů, záhybů atp. Pak stříkejte souvisle celou plochu, barvy dejte právě tak akorát, aby se slila, ale aby nestekla. Jakmile bude nastříkáno, co nejméně se kolem stříkaného dílu pohybujte. Za pár hodin se uvidí, jak jste na tom...

Pokud se nepovede, můžete barvu obrousit 400kou pod vodou, pak přejet 600-800kou a stříknout znovu.

...a já vám držím palce :)

Důležité je se nebát, nejcenější je praxe. Až budete držet pistoli v ruce a uděláte chybu, řeknete si... jo, přesně tohle tam psal ! :-)
Ale je to jako s řízením auta... taky se to může zdát složitý a může vám to někdo horemdolem vysvětlovat, ale dokud se nebudete držet volantu, neuvěříte.

Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615